Гипсокартоновая стена своими руками

Перегородки из гипсокартона — особенности конструкции и правила установки своими руками (115 фото)

Многих не устраивает стандартная планировка жилых помещений. Изменить ее можно с помощью перегородок. Материал для перегородки можно брать любой. При этом следует учитывать, что такой тяжелый материал, как, например, кирпич, создает дополнительную нагрузку на панели межэтажного перекрытия. Самый оптимальный вариант – перегородка в квартире из гипсокартона.

Гипсокартон – довольно легкий материал, не только по весу, но и в обработке и монтаже. Его очень просто раскроить на куски нужного размера, для крепления нет необходимости делать в нем дополнительных отверстий, все детали скрепляются обычными саморезами.

Не малую роль в выборе материала для перегородки в пользу гипсокартона играет его низкая цена. Конструкции из этого материала, в отличие от кирпича, считаются временными, поэтому перед их сооружением не нужно получать разрешение на перепланировку квартиры. В предлагаемой статье описывается, как сделать перегородку с помощью гипсокартона.

Технология работы с гипсокартоном довольно проста, владея минимальными строительными навыками, можно построить перегородку своими руками без привлечения наемных специалистов.



Фото перегородок из гипсокартона

Также рекомендуем посетить:

  • Спальня 20 кв. м
  • Биокамин своими руками
  • ПВХ панели для стен
  • Шпаклевка стен
  • Расчет обоев
  • Барельеф на стене
  • Имитация кирпичной стены своими руками
  • Полка на стену
  • Лепнина на стенах
  • Ламинат на стене
  • Декор стен
  • Панно на стену
  • Покраска обоев
  • Обшивка стен вагонкой
  • Отделка стен
  • Штукатурка стен
  • Стены из гипсокартона
  • Отделка стен камнем
  • Фактурная штукатурка
  • Выравнивание стен
  • Покраска стен
  • Жидкие обои для стен
  • Украшение стены
  • Плитка для стен
  • Рисунки на стенах
  • Поклейка стен обоями
  • Звукоизоляция стен
  • Утепление стен внутри
  • Обои для стен
  • Ниша в стене
  • Декоративная штукатурка

От автора: приветствую вас, уважаемый читатель ремонтно-строительного портала Seberemont! Думаете, как сделать стену из профиля для гипсокартона (ГКЛ)? Не знаете, как сооружается каркас стены? Когда-то этой информацией не обладал и я. Но, как это обычно происходит, — с годами практики пришел и опыт. В данной статье я поделюсь с вами необходимой информацией, которая поможет вам при возведении перегородки из гипсокартонных листов в вашей квартире/доме/офисе… Да где угодно. Здесь вы узнаете все, что и необходимо знать по этой теме. Мы поговорим не только о механизме возведения простенков, но и о том, чем отделать гипсокартон, какой материал выбрать для конкретного помещения, да и вообще, как своими руками сделать всю работу от «А» до «Я».

Ситуаций, когда возникает необходимость возвести перегородку из ГКЛ может быть огромное множество. Возможно, вам необходимо сделать некую арку или продолжение стены (как показано на фото ниже), возможно, вы решили сделать из одного помещения — два, возможно, вы переехали в новостройку, где есть отличная возможность самостоятельно разработать планировку квартиры. Но не будем подробно останавливаться на возможных вариантах. Перейдем срезу к сути вопроса.

Подготовка к сооружению каркаса

Для грамотного сооружения «скелета» нашей будущей стены понадобится следующее:

  • профили CD/UA и UD или только CW и UW, если толщина возводимого простенка не превышает 10 см;
  • профиль AU, который, впрочем, можно заменить деревянным брусом;
  • крепления (дюбели/саморезы);
  • лента для уплотнения;
  • металлический уголок;
  • минеральная вата (минвата), необходимая для заполнения пустого пространства.

Кроме минеральной ваты можно использовать и другой наполнитель. Мне даже приходилось наблюдать забавную картину на одном из строительных объектов, когда бетонщики решили просто залить раствор, перемешанный со строительным отходами внутрь простенка, предварительно проложив полиэтилен в качестве гидроизоляции.

Хозяину дома, кстати говоря, эта затея понравилась. В результате получился не просто простенок, а самая настоящая, практически, монолитная стена. Но этот способ — уникальный случай. Не стоит специально замешивать бетон, чтобы залить его в стену. Просто возьмите на заметку, вдруг пригодится. А вообще, как правило, для этих целей используется минеральная вата.

Раздел «Подготовка к сооружению каркаса» был бы неполным, если бы мы не определили набор необходимых для работы инструментов. Собственно, вот, что нам понадобится:

  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • шуруповерт/реверсная дрель;
  • ножницы для резки металла;
  • перфоратор;
  • рубанок для ГКЛ (он понадобится, когда будет нужно сделать фаску);
  • прочный нож со сменными лезвиями для резки картона.

С инструментами и стройматериалами мы определились, что уже здорово. Теперь необходимо выразить несколько умозаключений по поводу пола, стен и потолка.

Здесь все просто. Пол и стены должны быть уже практически готовыми, разве что, без финишной отделки. Стены должны быть уже выровнены, оштукатурены, без обоев. Пол также должен быть полностью готовым, разве что, без напольного покрытия. По поводу потолка нельзя сказать однозначно, но, как правило, подвесная конструкция монтируется после установки стены, но перед ее непосредственной отделкой.

Монтаж каркаса

В сущности, этот процесс не представляет собой ничего сложного, так что монтаж каркаса для гипсокартона не является сверхзадачей. Но если вы выполняете работу впервые, — будьте готовы столкнуться с некоторыми трудностями и вопросами. Но для того и написана эта статья, чтобы вы могли получить ответы на свои вопросы и понять принцип выполнения работы. Главное здесь — не нарушать порядок действий и делать все правильно, как говорится, «на совесть».

Начнем мы, пожалуй, с того, что разберем повсеместно распространенный пример: возведение стены из UW и CW-профилей. Все начинается с разметки, которую следует начать наносить на пол. Показатели при замерах нужно усреднять ориентируясь не на одну стену, а и на другую, идущую ей параллельно.

Если же вы решили прикрутить гипсокартон ко всем стенам помещения, то сначала следует выполнить эту процедуру, а уже потом заняться возведением перегородок. Вы же помните, что основные стены уже должны быть полностью готовы, только без обоев/покраски.

Когда вы будете намечать первую линию, согласно которой и будет располагаться наша стена, — следует учесть, что по ней будет равняться именно направляющий профиль, а не стена как таковая. Потому к отметке следует добавить толщину гипсокартонного листа, и всей отделки, которая впоследствии будет на него нанесена.

Когда линия будет намечена на полу, — ее нужно перенести на стену и потолок. Для точности используйте лазерный уровень. Это незаменимый помощник при подобных работах, благодаря которому вы избежите критических ошибок, которые будут заметны после окончания работы. Вам ведь не нужна кривая стена, не так ли?

Если разметка выполнена верно, то пришло время монтировать профиль, то есть, сооружать каркас. Те элементы конструкции, которые будут прикреплены к основным поверхностям, т.е. полу/стенам/потолку, обязательно должны быть монтированы с использованием уплотнительной ленты.

Для начала следует зафиксировать направляющие на потолок и пол (UW). Монтировать их следует дюбелями и саморезами: во-первых, — каждые 0,5 м, во-вторых, — по краям, где и будут закреплены опорные стойки (CW).

Но стойки монтируются не только по краям направляющих UW. Их также следует возвести в тех местах, где, к примеру, будет окошко, проход или какой-нибудь еще проем, соответствующий дерзкому дизайнерскому замыслу.

Выполняйте монтаж профилей в следующем порядке: сначала устанавливайте профили внизу, а после — продевайте в верхний направляющий профиль — и монтируйте в строго (!) вертикальном положении. Лицевая сторона профиля должна быть обращена внутрь. Вертикальные стоечные профили крепятся при помощи саморезов-«блошек».

Если вы читали статью внимательно, то у вас, вероятно, возник вопрос, куда же монтировать профиль AU, который, между тем, заменяется обычным деревянным брусом. Так вот, данный профиль монтируется по периметру окна или дверного проема в простенке.

Что касается профилей CW, — то первый из них монтируется на расстоянии 550 мм от стены, а все последующие — на расстоянии 600 мм друг от друга. Вот так и высчитывается количество необходимых профилей — исключительно исходя из параметров самой перегородки. Верхняя граница дверного или верхняя и нижняя границы оконного проемов обозначаются перегородками из профиля CW. При чем, перегородка должна быть длиннее ширины проема на 30 см, как минимум.

У профилей есть боковые загибы. Так вот, на лицевой стороне этих загибов нужно поставить метки по 15 см от каждого края. А между этими отметками расстояние должно быть равным ширине нашего проема.

Боковые части профилей необходимо подрезать строго под 45°. Начать следует от края — к отметке — и до самого основания. После того как надрезы сделаны, — края этого профиля нужно отогнуть, чтобы получилось некое подобие П-образной формы.

Получившийся П-образный профиль мы надеваем на боковые стойки нашего проема. Затем, соответственно, регулируем его положение по высоте. После того, как профиль будет выставлен на свою позицию, — его предстоит закрепить саморезами. На горизонтальной части нашего профиля у нас образовались так называемые «ушки», которые также необходимо зафиксировать. Вот так мы и создаем периметр дверного/оконного проема.

Если у вас все получилось, — тогда вас можно поздравить! На этом монтаж каркаса окончен. Теперь пора перейти к монтажу непосредственной обшивки, то есть, — к монтажу гипсокартонных листов.

Установка ГКЛ на каркас

Начинаем обшивать каркас. Сначала монтируем тот лист, который будет расположен вплотную к стене (к той, что у нас уже имеется). От этого листа нужно отрезать фаску. Это не должно занять у листа больше, чем 5 см. Чтобы выполнить эту операцию, используйте прочный нож дли резки картона со сменными лезвиями.

Как мы понимаем резать лист гипсокатрона на весу нельзя. Поэтому процедура резки ГКЛ должна происходить на ровной и жесткой поверхности. При чем, чтобы эта поверхность возвышалась над полом. Вначале нужно разметить линии отреза, а затем выполнить надрез ножом. Далее — передвинуть лист к краю, чтобы начерченная линия отреза совпадала с этим краем. Лишнее от листа просто отламывается.

Но монтировать лист еще рано. На нем нужно сделать фаску. Вы можете поинтересоваться, зачем нужна фаска, если мы ее только что удалили?! Дело в том, что фаска нужна не обычная, а специальная — для обеспечения технологического зазора между стеной и листом.

Этот технологический зазор, который также называют делатационным, нужен, чтобы снять лишнюю нагрузку с листа после наложения всех слоев отделки (шпаклевки/покраски/поклейки обоев/укладки плитки). Это позволит избежать деформацию листа и его последующее растрескивание. Кстати, на сайте есть статья по теме «Ремонт потолка из гипсокартона». Не обращайте внимание, что в статье речь идет о потолках, а не о стенах, ведь гипсокартон — везде гипсокартон: хоть на стенах, хоть на потолке, хоть в магазине, хоть в Африке. И потому принцип работы с ним всегда один.

А чтобы сделать необходимую фаску, нам понадобится тот самый рубанок для ГКЛ, о котором мы упоминали в списке инструментов. И эту фаску нам следует сделать не только по всей высоте основного листа, но и по высоте тех фрагментов, которыми лист будет добираться, чтобы достичь высоты потолка. Ведь цельного листа для той задачи может и не хватить. Эту полоску для добора высоты можно вставить как сверху, так и снизу — не столь принципиально.

Для фиксации листа используйте саморезы (3,5×35 мм). Сначала закрепите лист по краям, а уже потом — по центру и в других местах. Саморезы, кстати говоря, нужно вкручивать каждые 15 см, а то и чаще. В общем, 15 см — это максимальный допустимый шаг. При этом не пытайтесь глубоко «утопить» шляпки в глубь листа. Но и допускать того, чтобы они торчали — тоже нельзя.

До пола лист должен не доходить приблизительно на 1 см. Это — все тот же технологический зазор. Впоследствии это расстояние между полом и стеной будет закрыто плинтусом, который вы приобретете в строительном магазине вместе с напольным покрытием.

В свою очередь, те листы, что не прилегают к стене следует монтировать без фаски, сделанной рубанком. То есть, фиксируем их такими, какие они есть, но (!) на расстоянии ±3 мм друг от друга. Технологический зазор, как-никак, никто не отменял. Швы эти будут расшиты перед нанесением шпаклевочной массы, но об этом потом.

Сейчас наша задача — правильно обшить каркас. ГКЛ следует монтировать только в шахматном порядке. Это значит, что если первый лист вы монтировали от пола, а затем добирали недостающий фрагмент до потолка, — то следующий — наоборот — монтируйте от потолка и добирайте недостающий кусок ГКЛ до пола. Таким образом нам нужно обшить весь каркас. Если же вам нужно сделать оригинальную арку над проходом или другой декоративный элемент, — ознакомьтесь со статьей о криволинейных потолках из гипсокартона своими руками, где описан процесс создания подобных нестандартных конструкций. Да, да, — ГКЛ еще и гнется, не сомневайтесь.

Теперь вы имеете представление о том, как обшить каркас гипсокартонными листами. Чтобы узнать, как шпаклевать ГКЛ, — ознакомьтесь с обучающим видео ниже.

На этом мы прощаемся с вами, уважаемый читатель. Надеюсь, что материал был для вас полезным. Будем ждать нашей новой встречи на сайте.

Предстоящие покупки

Виды материалов

  1. По каким признакам выбирать гипсокартон?

ГКЛ различается:

  • По назначению (обычный, влагостойкий, огнестойкий). Их легко узнать по цвету лицевой поверхности листа — белой, сине-зеленой и красной соответственно;

Сверху вниз: обычный, огнестойкий, влагостойкий.

Капитан Очевидность подсказывает: для межкомнатной перегородки между жилыми комнатами с характерной для них умеренной влажностью можно смело закупать обычный (белый) гипсокартон. Он на 25-30% дешевле влагостойкого, отличающегося пониженной гигроскопичностью (способностью к влагопоглощению) и антигрибковыми добавками. ГКЛВ стоит использовать для обшивки стен в ванной , туалете или кухне.

  • По размеру листа. Наиболее распространен материал шириной 1200 мм и длиной 2500 или 3000 мм. При вертикальном креплении листа к каркасу его длина должна быть максимально близкой к высоте стен: тогда количество отходов будет минимальным;
  • По толщине. Перегородка из гипсокартона обшивается листовым материалом толщиной 12,5 мм. Более тонкий ГКЛ (6 — 10 мм) используется для подшивки конструкций, не испытывающих в процессе эксплуатации деформирующих нагрузок — подвесных потолков, арок и т.д.;

Для отделки арки использован специальный арочный гипсокартон толщиной 6 мм.

  • По форме кромок. Они могут быть прямыми, утонченными, скругленными с одной или двух сторон и утонченными со скруглением с одной стороны. Последний вариант (кромки ПЛУК) наиболее практичен: форма кромки позволяет полностью заполнить шов шпаклевкой и спрятать под ее слоем армирующий материал без подъема области шва над плоскостью листа.

Разновидности кромок ГКЛ.

  1. Из чего сделать каркас перегородки ГКЛ?

Для этой цели используются всего два вида профиля — стоечный CW и направляющий UW. Ширина профилей (и, соответственно, толщина каркаса перегородки) может варьироваться: она бывает равной 50, 75 или 100 миллиметрам. Чем шире профиль, тем большей жесткостью обладает перегородка.

Стоечный и направляющий профили.

Кроме того: большая толщина каркаса позволяет проложить внутри стены любые коммуникации, включая канализацию с внешним диаметром 50 — 90 мм.

Кроме профилей, придется закупить:

  • Саморезы по металлу длиной 9 мм для соединения элементов каркаса;

Саморезы по металлу: фосфатированный и оцинкованный, снабженный наконечником-сверлом.

  • Дюбель-шурупы размером 60х6 — 80х8 мм для крепления направляющего профиля;
  • Демпферную ленту. Она будет проложена между направляющим профилем и капитальными конструкциями, к которым тот крепится. Демпфер станет препятствовать передаче акустических колебаний от перегородки к полу, потолку и смежным стенам, снижая тем самым уровень проникающего за стену шума.

Демпферная лента позволит уменьшить передачу вибрации и звука от перегородки к смежным стенам, полу и потолку.

  1. Можно ли собрать каркас из бруска?

Это возможно и практикуется, но я не советую использовать дерево в качестве каркаса. Лучше предпочесть оцинкованный профиль, производящийся специально для этих целей.

С чем связана эта инструкция?

Металлический каркас обладает несколькими очень приятными свойствами:

  • Низким коэффициентом удлинения при нагреве и нулевым — при колебаниях влажности;
  • Стойкостью к любым биологическим воздействиям и коррозии (благодаря цинковому покрытию).

С деревом же картина иная:

  • При изменениях уровня влажности древесина разбухает и усыхает. Изменение линейных размеров каркаса рано или поздно приводит к появлению трещин по швам;
  • Что еще хуже, при высыхании брусок часто деформируется, образуя горбы и пропеллеры. Что при этом станет с поверхностью стены — догадаться несложно;

Коробление пиломатериалов при сушке.

  • Наконец, дерево является пищей для нескольких видов насекомых. Древоточцы вполне способны привески каркас в негодность за несколько лет.

Да, все эти проблемы успешно решаются пропиткой бруска антисептиком и гидрофобизирующим составом (например, обычной олифой). Однако в этом случае затраты средств будут вполне сопоставимыми с тратами на закупку оцинкованного профиля, времени же на обработку и сушку бруска уйдет заметно больше. Стоит ли своими руками создавать себе проблемы и героически решать их?

  1. Какие дополнительные материалы понадобятся для обшивки и предчистовой отделки перегородки с гипсокартона?

Для крепления листов к каркасу в один слой используются саморезы по гипсокартону длиной 25 мм (черные, фосфатированные). От саморезов по дереву они отличаются меньшим шагом резьбы. При двухслойной обшивке второй слой гипсокартона крепится такими же саморезами, но уже длиной 45 мм.

Фосфатированные саморезы по гипсокартону.

В каркас закладывается утеплитель (как правило, минеральная вата). Она не только и не столько препятствует утечке тепла (внутренние перегородки обычно разделяют помещения с примерно одинаковым температурным режимом), сколько служит шумоизоляции.

Армирование швов между смежными листами выполняется серпянкой (самоклеющейся рулонной стеклосеткой шириной 50 — 80 мм) или рулонным стеклохолстом. Стеклохолст не имеет клеящего слоя и наклеивается вдоль шва разведенным водой в пропорции 1:1 клеем ПВА. Преимущество стеклохолста — в меньшей толщине, позволяющей сделать шов менее заметным.

Самоклеющаяся лента-серпянка.

Шпаклевание швов, шляпок саморезов и поверхности перегородки из ГКЛ выполняется финишной гипсовой шпаклевкой (Knauf Fugen, ABS Saten, HP Finish и т.д.). Лично мне больше всего понравилась шпаклевка от турецкой компании ABS.

Она после затворения живет не менее 45 минут против 30 у более популярного продукта от Knauf, практически не комкуется и при необходимости разбавляется водой, что позволяет увеличить время жизни готовой смеси до часа и более.

Кроме шпаклевки, понадобится акриловый проникающий грунт (по гипсокартону или по минеральным основаниям). Он свяжет оставшуюся на поверхности ГКЛ пыль и подготовит основание под покраску или оклейку обоями.

Грунтовка для гипсокартона и мелкопористых минеральных оснований.

Расчет

  1. Сколько материалов закупать? Как подсчитать их количество при известных размерах будущей стены?

Вот раскладка по количеству закупок для сплошной перегородки площадью 100 м2 и высотой, равной высоте листа ГКЛ (2,5 метра):

Материал Объем закупок
ГКЛ стеновой 2500х1200х12,5 68 шт.
Профиль стоечный, 3 метра 68 шт.
Профиль направляющий, 3 метра 24 шт.
Лента демпферная, 30 погонных метров 4 рулона
Саморезы по металлу 9 мм 2 кг
Саморезы по ГКЛ 25 мм 8 кг
Дюбель-шуруп 60х6 мм 200 шт.
Серпянка 0,05х45 м 2 рулона
Грунтовка по гипсокартону 20 литров
Шпаклевка финишная гипсовая 25 кг 3 мешка
Минеральная вата проклеенная 1000х600х50 мм 17 плит

В планировании закупок есть несколько нюансов:

  • В помещениях с высокой проходимостью (в квартирах это кухни и прихожие) стены обычно обшиваются в два слоя: в этом случае гипсокартоновая перегородка способна выдержать сильные механические воздействия без повреждения обшивки.

Утепленная перегородка обшивается ГКЛ в два слоя с каждой стороны.

Количество ГКЛ при этом увеличивается ровно вдвое, количество саморезов по ГКЛ — в полтора раза (не забудьте про разницу в длине между крепежом для первого и второго слоя!), объем прочих закупок остается неизменным;

  • При поштучной закупке саморезов по ГКЛ на один лист стандартного размера (2,5х1,2 метра) их требуется 50-70 штук. При двухслойной обшивке для крепления первого слоя это количество уменьшается вдвое;
  • Перегородка из гипсокартона с полками или нишами имеет большую площадь поверхности и более сложный каркас. В этом случае лучше не использовать усредненные расчеты, а нарисовать эскиз будущей стены с указанием размеров и посчитать планируемый расход всех конструктивных элементов, не забыв включить в расчеты запас на обрезку.

Чем сложнее форма, тем менее достоверным будет расчет по площади перегородки.

Инструменты

  1. Каких инструментов потребует устройство перегородок из ГКЛ по металлическому каркасу?

Вот их полный список:

  • Рулетка, карандаш и угольник нужны для разметки ГКЛ и профилей;
  • Ножницы по металлу позволяют нарезать профиль;
  • Отвес и уровень пригодятся при разметке положения каркаса перегородки с гипсокартона;
  • Перфоратор с буром диаметром, равным диаметру дюбель-шурупов, послужит для крепления направляющего профиля к капитальным конструкциям;
  • Шуруповерт с регулятором оборотов и усилия вкручивания необходим для монтажа каркаса и листов ГКЛ на саморезы. Отверткой здесь не обойтись: вкрутить в профиль вручную даже один саморез почти невозможно, что уж говорить о нескольких сотнях;

Наиболее удобен в работе аккумуляторный шуруповерт с ленточной подачей саморезов.

  • Для резки ГКЛ по кривым, а также вырезания отверстий и проемов в нем удобнее всего использовать электролобзик с пилкой по дереву;
  • Доборные листы не отрезаются, а отламываются по сделанным острым ножом по металлической линейке надрезам.

Подсказка: в роли линейки вполне может выступать стоечный профиль или длинный уровень.

Сборка каркаса

  1. Как собрать каркас?

Давайте разберем наиболее простой и универсальный сценарий — устройство перегородок из гипсокартона без полок, дверей и световых окон. Монтаж каркаса выполняется в следующем порядке:

  • На полу размечается линия будущей стены;
  • С помощью отвеса она переносится на потолок;
  • Линии на полу и потолке соединяются разметкой по линейке или профилю на стенах;

Разметка будущей перегородки.

  • Вдоль разметки по периметру перегородки крепится направляющий профиль. Для крепления к капитальным конструкциям используются дюбель-шурупы с шагом не более 80 сантиметров (лучше 40 — 60). Под профиль подкладывается демпферная лента;
  • Стойки поочередно обрезаются по высоте и вставляются в направляющий профиль с шагом 60 сантиметров (между продольными осями соседних стоек, а не от края до края).

Разъяснение: края смежных листов должны крепиться на одном профиле — это поможет избежать трещин в отделке по швам. Стандартная ширина листа — 120 сантиметров. Она должна быть кратной шагу элементов каркаса.

Шаг между осями стоек — ровно 60 сантиметров.

Разметку положения стоек нужно нанести не на направляющий профиль, а на потолок и пол рядом с ним: эти метки пригодятся, когда вы станете обшивать каркас гипсокартоном. Для удобной установки стоечные профили должны быть на 3 — 5 миллиметров короче расстояния от потолка до пола;

Плитные перекрытия в многоквартирных домах редко бывают строго параллельными, поэтому стойки нужно подрезать по мере установки, по месту. Разброс длины нередко достигает 2 — 3 сантиметров.

  • Стойки прикручиваются к направляющему профилю саморезами по металлу с обеих сторон.

Если высота потолка превышает длину листа ГКЛ и вам придется устанавливать доборный лист, на шве между ним и основным листом между стойками крепятся саморезами перемычки из стоечного профиля.

Под будущими швами между основными и доборными листами закреплены поперечные перемычки.

Двери

  1. Чем отличается от сплошных стен устройство гипсокартонных перегородок с дверным проемом?

Проем со всех сторон, кроме нижней, окантовывается стоечным профилем. Я делаю это так:

  • Дверь вывешивается на петлях в полностью собранной коробке;
  • Дверное полотно расклинивается в коробке, чтобы избежать деформации последней и затирания дверью косяков в дальнейшем;
  • На край проема устанавливается плоской стороной к нему стойка. Она крепится строго по отвесу;
  • На обращенную к проему сторону стоечного профиля наносится полоска монтажной пены; дверь прижимается к стойке и притягивается со стороны профиля прямо через него саморезами длиной 16-25 мм (в зависимости от толщины дверной коробки) с шагом не более 50 см;
  • С противоположной стороны тем же способом крепится вторая стойка. Потом она притягивается саморезами по металлу к направляющим вверху и внизу;
  • Перемычка из стоечного профиля крепится к горизонтальной перекладине дверной коробки сверху и притягивается к стойкам.

Обвязка дверной коробки.

Остекление

  1. Как врезать в стену из ГКЛ световое окно (например, в ванной комнате или в туалете)?

Готовое остекление в металлопластиковой раме лучше всего заказать у производителей пластиковых окон. Благодаря небольшому размеру (у меня в санузле окно имеет размер всего 25х50 см) и простому устройству (без открывающихся или откидывающихся створок) его цена будет более чем невысокой: мое окно обошлось всего в 500 рублей.

На фото — металлопластиковое световое окно в мансардном санузле моего дома.

Алгоритм монтажа металлопластикового оконного блока в каркас — точно тот же, что у двери. Разница лишь в том, что горизонтальные перемычки между стойками монтируются и сверху, и снизу проема.

Полки

  1. Как делаются гипсокартонные перегородки с полками или нишами?

Как правило, для этой цели собираются два каркаса, расстояние между внешними сторонами которых равно предполагаемой глубине полок или ниш (разумеется, с поправкой на толщину обшивки). Полки или края ниш формируются перемычками между стойками. При значительной глубине полок (свыше 20 см) между каркасами нужны соединяющие их горизонтальные связи.

Каркас перегородки с полками и нишами.

Шумоизоляция

  1. Как перегородить комнату гипсокартоном, обеспечив максимальную шумоизоляцию между помещениями?

Звукоизоляция обеспечивается:

  • Прокладкой демпферной ленты под все элементы каркаса, которые монтируются на капитальные конструкции;
  • Заполнением каркаса минеральной ватой. При этом внутри перегородки не должно оставаться полостей: каждая из них станет резонатором, усиливающим акустические колебания;

Каркас заполнен проклеенными плитами минваты.

  • Акустической развязкой между поверхностями перегородки. Для этой цели сооружаются два независимых каркаса с шахматным расположением стоек в них. Каждая стояка должна соприкасаться лишь с одной из поверхностей.

Жесткость

  1. Можно ли сделать каркас более жестким без увеличения его толщины?

Да. Вот возможные решения этой проблемы:

  • Попарное соединение профилей стоек;
  • Деревянные закладные, вложенные в стоечные профили (например, брусок 50х50 мм);

Вложенный в стойку брусок придаст ей дополнительную жесткость.

  • Уменьшение шага между стойками с 60 до 40 сантиметров.

Кроме того: перегородка станет заметно прочнее по отношению к изгибающей нагрузке при двухслойной обшивке гипсокартоном с каждой стороны.

Крепление ГКЛ

  1. Как правильно обшить каркас?

Монтаж гипсокартона начинается с той стороны перегородки, у которой расстояние между примыкающей стеной и осью первой стойки равно в точности 60 сантиметрам. Лист выставляется вертикально и прижимается к каркасу, после чего его кромка выравнивается по середине стойки.

Затем ГКЛ подшивается четырьмя-пятью саморезами в верхней части, после чего надежно зафиксированный лист притягивается к направляющим профилям и стойкам по всей их длине с шагом 15-20 см.

Чтобы не держать под рукой линейку, используйте в качестве меры длины пядь — расстояние между кончиками максимально разведенных большого и указательного пальцев. В СИ пядь переводится как 17,78 см.

Старорусская мера длины поможет вам обойтись без линейки при вкручивании саморезов.

Саморез должен вкручиваться на расстоянии не менее 2 см от кромки, иначе есть риск вырвать край листа. Шляпка должна погружаться примерно на миллиметр ниже поверхности крафт-бумаги. Если она прошла лист насквозь — вкрутите рядом еще один саморез.

Доборные листы крепятся тем же способом. После монтажа вырезанных по размеру листов швы между ними расшиваются: с обеих смежных кромок снимаются фаски под углом 45 градусов на половину толщины листа.

Расшитый шов будет заполнен шпаклевкой максимально плотно.

Не бойтесь ошибиться с размером доборного листа в меньшую сторону на несколько миллиметров: главное, чтобы он был надежно закреплен к каркасу. Зазоры любой разумной ширины можно скрыт шпаклевкой.

При двухслойной обшивке первый слой крепится минимальным количеством саморезов длиной 25 мм — лишь бы гипсокартон не сместился и не упал. Второй слой нашивается более длинными саморезами (45 мм) со стандартным шагом в 15 — 20 см, при этом швы первого и второго слоя не должны совпадать.

Армирование и шпаклевание

  1. Чем и как армировать швы и углы?

Традиционно стыки между листами армируются серпянкой. Она наклеивается вдоль шва, после чего тот прямо через ячейки стеклосетки заполняется гипсовой шпаклевкой. Финальный слой шпаклевки накрывает шов вместе с армированием, скрывая фактуру стеклосетки.

Благодаря клеящему слою серпянка держится на поверхности крафт-бумаги. Правда, не очень прочно.

Стеклохолст клеится на разведенный водой ПВА поверх заполненного шпаклевкой и высушенного шва, после чего разглаживается шпателем или губкой. Перед наклейкой его удобнее нарезать отрезками длиной около метра.

Не разглаживайте наклеенный стеклохолст руками. Мелкие стеклянные волоконца остаются в коже и вызывают болезненные ощущения при любых действиях. Проверено на собственном опыте.

Углы обычно армируются специальным угловым профилем — оцинкованным или пластиковым. Он накрывается тонким слоем шпаклевки. Мне больше нравится другой способ защиты углов стен, полок и проемов: после чистовой отделки я оклеиваю их декоративным пластиковым уголком, посаженным на силиконовый герметик.

Армирующий угловой профиль накрывается шпаклевкой.

  1. Как правильно шпаклевать гипсокартон?

Шов заполняется шпателем шириной 10 — 12 см движениями крест-накрест: в этом случае внутри шва не остается полостей, которые могут вызвать появление трещин в дальнейшем. Движением крест-накрест накрываются шпаклевкой и шляпки саморезов: первым движением вы заполняете полость над шляпкой, вторым — убираете с поверхности ГКЛ излишки шпаклевки.

Накрывать армирование удобнее шпателем шириной 30 — 35 см, на который шпаклевка предварительно накладывается более узким шпателем. Он движется скользящими движениями вдоль шва.

Второй слой шпаклевки должен полностью скрыть фактуру армирующего материала.

Таким же шпателем ГКЛ шпаклюется по всей площади поверхности. Итоговая толщина равномерного покрытия должна составлять около миллиметра. Если вы не уверены в своей способности нанести шпаклевку равномерным слоем, наложите поверх гипсокартона два максимально тонких слоя («на сдир»).

Равномерное покрытие толщиной около миллиметра можно получить, наложив два максимально тонких слоя шпаклевки.

Чистовая отделка

  1. Чем можно выполнить чистовую отделку перегородки?

Чем угодно: все без исключения отделочные материалы совместимы с гипсокартоном. Я использовал следующие виды отделки:

  • Покраску водно-дисперсионными красками (акриловыми, силиконовыми, латексными и так называемыми «резиновыми», обеспечивающие полноценную гидроизоляцию основания);

Для покраски лучше использовать валик со средним ворсом. Каждый слой накладывается перпендикулярно предыдущему.

Красить стены можно только через две недели после шпаклевания. Если поспешить, швы между листами гипсокартона будут просвечивать при любом количестве слоев краски.

  • Наклейку на ГКЛ ламината. Это решение применено в детской. Кто плавал, тот знает: нет стихии опаснее, чем познающий мир ребенок, поэтому сравнительно непрочный стеновой материал был обеспечен максимально надежной защитой от любых мыслимых механических воздействий;

Нижняя часть гипсокартонной стены в детской защищена наклеенным на силиконовый герметик ламинатом. Окантовка отделки выполнена 10-миллиметровым пластиковым уголком.

  • Наклейку обоев. В сухих помещениях их можно клеить на обычный обойный клей. Во влажных влагостойкие обои наклеиваются на уже знакомый нам ПВА — в чистом виде или разведенный водой;
  • Укладку кафельной плитки. Она может клеиться как на обычный цементный плиточный клей, так и на более экзотические клеящие составы. В частности, при укладке кафельного фартука над ванной в санузле мансардного этажа я использовал точечно нанесенный силиконовый герметик.

Укладка кафеля на гипсокартонную стену. Используется обычный плиточный клей.

Надеюсь, что мой скромный опыт поможет уважаемому читателю в строительстве и ремонте. Как обычно, дополнительные тематические материалы вам предложит видео в этой статье. Не стесняйтесь оставлять на нашем сайте свои комментарии. Успехов, камрады!

Шкаф из гипсокартона: плюсы и минусы такой мебели

Единственным недостатком шкафа, выполняемого из гипсокартонных плит, является невозможность в дальнейшем перемещать его с места на место. Чтобы нивелировать эту проблему, предлагаем хорошенько подумать о том, где будет размещаться создаваемая своими руками мебель, правильно выбрать место для нее.

В остальном же такие шкафы обеспечивают множество преимуществ, среди которых можно выделить:

  • низкая стоимость материалов. Гипсокартон значительно дешевле разнообразных МДФ и ДСП, не говоря уже о массиве натурального дерева;
  • отсутствие необходимости в применении профессиональных столярных инструментов;
  • возможность сделать шкаф из гипсокартона своими руками, который станет эффектным дизайнерским элементом вашей квартиры, либо позволит красиво разделить помещение на несколько функциональных зон;
  • возможность изготовления шкафа для прихожей, на балкон, в ванную комнату или на кухню. Во всех этих случаях вам потребуется гипсокартон, обладающий устойчивостью к влаге, который обойдется несколько дороже.

Кроме того, отметим возможность изготовления шкафа уже после того, как вы завершили ремонт в комнате. Обеспечивается она тем, что гипсокартон легко монтируется в уже готовые строительные конструкции.

Что нужно для изготовления шкафа из гипсокартона

Прежде чем приступить к изготовлению мебели, вам потребуется подготовить перечисленные ниже материалы, принадлежности и инструменты:

  • гипсокартонные листы, разновидность которых зависит от предназначения будущего шкафа. Напомним, что для ванной, кухни, балкона или лоджии лучше покупать влагостойкий отделочный материал;
  • металлические профили CD и UD вместе со всеми необходимыми деталями для крепления к ним гипсокартонных листов;
  • защитные уголки, выполняемые из оцинкованной стали или полимерных материалов. Первый вариант более надежен, а второй обойдется несколько дешевле и поможет сэкономить деньги;
  • малярная сетка и шпатлевка для обработки гипсокартонной поверхности;
  • фурнитура, а также разнообразные приспособления для мебели;
  • деревянные бруски и рейки для усиления отдельных участков профильного каркаса, которые будут подвергаться повышенным нагрузкам;
  • декоративные материалы для финишной отделки изготавливаемой конструкции;
  • шуруповерт, электролобзик для раскроя листов, лазерный или обычный уровень, перфоратор, ножницы по металлу для разрезания профиля.

На следующем этапе необходимо определиться с конструкцией двери. Она может быть либо распашной, либо раздвижной. Второй вариант мы рекомендуем использовать в тех случаях, если вам необходимо оптимизировать пространство в помещении.

Как сделать шкаф из гипсокартона

Мы настоятельно рекомендуем сперва подготовить подробные чертежи изготавливаемой мебели, чтобы не ошибиться в процессе сборки каркаса, добиться именно того результата, который вам нужен. На их основе можно выполнять все перечисленные здесь действия:

  • осуществляем установку вертикальных профилей. Обязательно выверяйте их по уровню, чтобы не допустить неровностей конструкции. Крепление профилей к стене может осуществляться либо дюбелями (каменные или бетонные стены), либо саморезами;
  • монтируем горизонтальный профиль на тех участках, где будут ставиться полки и иные элементы конструкции, подвергающиеся нагрузке;
  • осуществляем раскрой листов, ориентируясь на уже упомянутые выше чертежи;
  • обшиваем металлический каркас прикрепляя к нему вырезанные детали, используя для этой цели саморезы;
  • покрываем все детали шкафа стартовой шпатлевкой, которая не только заметно улучшит их внешний вид, но и скроет крепежные элементы, какие-либо случайные недочеты;
  • навешиваем дверцы. Лучше всего изготавливать их уже после того, как конструкция будет полностью готова, чтобы знать фактические размеры получившегося проема.

Последним этапом является декоративная отделка вашего нового шкафа. Лучше всего использовать для этой цели устойчивую к истиранию и износу моющуюся краску, но все зависит только от вашей фантазии. При желании также можно встроить в конструкцию светодиодную подсветку.

Мебель из гипсокартона своими руками

Работать с гипсокартоном — одно удовольствие. Материал совершенно не нуждается в каких-либо дорогостоящих инструментах, покрывать его можно практически любым видом отделки. Встроенная мебель из гипсокартона, да и любая другая, получается стильной и современной. Почти всегда это сочетание простых, но интересных, форм, красивая отделка и минимум затрат. Неудивительно, что многие рано или поздно приходят к вопросу, как сделать мебель из гипсокартона собственноручно.

Встроенная мебель из гипсокартона

  1. Работу начинаем с четкого распределения площади и создания каркаса. В качестве остова используют либо алюминиевый профиль, либо деревянные доски. В нашем варианте это дерево. Согласно задумке, мы должны получить отдельные полки под телевизор, камин и полезное пространство по бокам.
  2. Первый этап изготовления мебели из гипсокартона своими руками — монтаж каркаса и распределение всех колонок. Далее устанавливаем и как бы примеряем расположение остальной техники.
  • Когда все детали каркаса мебели из гипсокартона полностью выверены, приступают к обшивке.
  • В нашем варианте кроме плазмы сверху будет опускаться и полотно под проектор, важно испытать и проверить все в работе еще на этом этапе.
  • Устанавливаем все предметы на свои места и уже виден примерно результат.
  • Любая мебель из гипсокартона обязательно будет покрыта финишным слоем отделки, так что все угловые и стыковые узлы важно сделать качественно без перепадов или выступающих частей. Потому по периметру мы оформим все уголком, используемым при отделке откосов.
  • Покрываем конструкцию слоем штукатурки.
  • Далее следует слой интерьерной краски.
  • Мебель из гипсокартона своими руками практически готова. Осталось лишь дополнить боковые части функциональными полками. Важно помнить, что мебель из гипсокартона в интерьере сама по себе не смотрится, потому ее следует сочетать с подсветками, открытыми полками и декором. Этим мы как раз и займемся на последнем этапе.
  • А вот и результат: все стильно и лаконично, крепления и провода спрятаны.
  • Арка из гипсокартона способна преобразить ваш интерьер, сделав его более современным и стильным. Как можно сделать гипсокартонную арку своими руками, мы покажем в мастер-классе.

    Модным современным решением для домов и двухуровневых квартир стала модульная лестница, которую можно собрать даже своими руками. Как справиться с этой задачей, мы покажем в мастер-классе.

    Не спешите выбрасывать старую мебель, ей еще можно подарить новую и счастливую жизнь. Идеи того, как можно обновить мебель, мы покажем в нашем мастер-классе.

    Напольная ваза оживит интерьер комнаты и сделает его более стильным и оригинальным. Как сделать интерьерную вазу своими руками, мы покажем в мастер-классе.

    Варианты конструкций для кухни из гипсокартона

    Это традиционная мебель – шкафы, стол, пеналы. Ниша из гипсокартона под телевизор, арки с подсветками и прочее – вариантов масса. Преимущество любых конструкций из гипсокартона – дешевизна материала, его доступность.

    1. Простота монтажа. Листы принимают любой крепеж, даже клей. Важно только рассчитать нагрузку. Смонтированные варианты конструкций легки и не несут нагрузки на стены – например, это важно для частных домов.
    2. Простота отделки. Сами собой листы непрезентабельны, однако, их с успехом красят, отделывают плиткой, оклеивают, применяют собственные фантазии на практике. В случае порчи или ремонта, элемент в конструкции из гипсокартона заменить просто.
    3. Кухонная мебель абсолютно безвредна для помещения – не выделяет запаха, не горит, не плавится в местах установки электрических розеток.

    Фартук и пол на кухне одной расцветки оригинально сочетается с мебелью

    В любой момент, конструкции из гипсокартона в интерьере демонтируются и на их место устанавливаются новые модели. Стоит рассмотреть и недостатки:

    • Легкость сконструированной модели. Конечно, такие полки, шкафы или ниша в стене рассчитывается под определенную нагрузку, которую не стоит увеличивать.
    • Срок годности гипсокартона ограничен в помещениях с агрессивной средой. Даже если использовать влагостойкие типы, их обязательно дополнительно защищают, иначе размачивание постоянным конденсатом неизбежно.

    Недостатков у гипсокартона практически нет. Важно лишь правильно подбирать сырье для того или иного предмета мебели и правильно вести монтаж гипсокартона своими руками. Тогда нареканий не случится.

    Кухонная мебель своими руками из гипсокартона – пошаговые инструкции

    Что стоит рассматривать в качестве мебели для создания из ГКЛ? В первую очередь, это должен быть функциональный предмет – полки из гипсокартона, шкафчики. Во вторую, следует увидеть возможность совмещения с несущими стенами – арки, стеллажи, барные стойки. Итак:

    Подготовка стены

    Ни одна мебель не будет стоять, как положено, а тем более гипсокартонная, если плоскости кухни представляют собой волну. До начала работы, следует сделать стену из гипсокартона – привести кирпичные или бетонные поверхности в идеальное состояние с помощью того же сырья.

    Как это сделать:

    • Рассчитывается перепад плоскости и замеры проектируются на пол и потолок. Если разница незначительна – до 1 см, то можно крепить гипсокартон к стене без профилей. В остальных случаях они обязательны.
    • Фиксируется металлический профиль по намеченным линиям. Между ними укрепляются перемычки.
    • Получившийся каркас из металлопрофиля под гипсокартон можно утеплить или провести в импровизированных коробах электрическую проводку. Прячутся под сырье и трубная разводка – все нужды требуется определить заранее.
    • Крепится гипсокартон на стены своими руками – саморезами отрезанными кусками обшивают каркас, следя за тем, чтобы листы шли встык друг с другом. Саморезы вкручиваются в поверхность на 1 мм.

    Остается последнее – стена из гипсокартона своими руками приводится в презентабельное состояние. Швы затираются шпаклевочным раствором, поверхность красится водоэмульсионной краской, оклеивается обоями, пленкой или декорируется другим способом. Приступают к конструированию мебели.

    Сказочная кухня с красивыми рисунками замечательно подходит для фартука

    Кухонный шкаф-стеллаж

    Рассмотрим простой квадратный вариант дизайна шкафа с несколькими полками. Для работы потребуются следующие инструменты и материалы (впредь они понадобятся и для других предметов мебели):

    1. Алюминиевый профиль для создания каркаса.
    2. Гипсокартон 12 мм. Влагостойкий или нет, следует решить в зависимости от места установки: к рабочей зоне (мойка, плита) – ГКЛВ, к противоположной стене – ГКЛ.
    3. Лобзик, дисковая пила – чем удобнее и качественнее гипсокартон резать. Перфоратор, шуруповерт, саморезы.
    4. Средства измерения и соблюдения уровня – угольник, нивелир, отвес, правило.
    5. Средства защиты – перчатки, респиратор, очки.

    Недурно иметь чертеж будущего предмета мебели– так, скорость пойдет быстрее, размеры не требуется выверять каждый раз, заготовки делают заранее. Монтаж:

    • Устраивают стойки каркаса. Для этого сначала фиксируют вертикальные профили к стене, затем к потолку и полу, предварительно укрепив под алюминий демпферную ленту – она сыграет амортизирующую роль и предотвратит вибрацию для тонкого стеллажа. Если решено не делать стеллаж большой высоты, то обходятся одними напольными профилям и верхней обвязкой. Конструкцию скрепляют алюминиевым комплектующим каркаса и получают параллелепипед.
    • Для усиления несущей способности все плоскости оснащают металлическими перемычками – отрезки профиля длиной до 50 см. Они располагаются там, где, по мнению владельцев, будут находиться полки из гипсокартона своими руками.
    • Сразу отмечают места для вставки светильников. Для этого изготавливают двойной каркас в соответствующих местах, где проделывают отверстия для вывода проводов и патронов.
    • Остается зашить получившуюся модель. Куски гипсокартона режут под точные размеры, следя за тем, чтобы край листа приходился на середину профиля. Крепят саморезами.

    Если есть желание устраиваются дверцы. Для этого готовится деревянная рама, между планками которой зажимается отрезок гипсокартона. Готовый стеллаж сначала шпаклюют, затем декорируют – красят, оклеивают.

    Необычная голубая мебель с красивыми ручками шикарно смотрится на кухне

    Барная стойка

    Сложного, как кажется сначала – нет. Единственная особенность стойки – изогнутая поверхность. Сделать ее из гипсокартона – просто. Итак:

    • Оформляется стена как для стеллажа. Для стойки допускается отделка стен гипсокартоном без каркаса и профиля – конструкция невысокая и усиливающие профили роли не сыграют.
    • Далее, согнуть направляющие профили для повторения желаемой формы каркаса несложно. Их прикручивают к полу и выставляют стойки для обшивки и перемычек.
    • Металл не реагирует на деформацию, переносит изменение формы хорошо. Однако, гипсокартон обязательно сломается. Для этого пользуются следующим приемом – игольчатым валиком, периодически опуская его в воду, проходят всю поверхность отрезанной полосы. Так, увлажняют гипсокартон своими руками, после чего он получает эластичность, и сгибать его получится по всем направлениям. Полосу оставляют для впитывания влаги на 20 минут, устанавливая ее в специальные держатели – несколько брусков укрепленных на полу. Между ними, расположенная полоса с радиусом изгиба хорошо примет форму. Затем заготовку прикручивают к профилям.
    • Остается установить столешницу и последним шагом станет шпаклевка и финишная отделка.

    Правда ли, нет ничего сложного? Барную стойку оснащают раздвижными дверцами. Для этого используют пластиковые рельсы, укрепленные в половом профиле и колесики – их можно сделать своими руками из детского конструктора.

    Кухонная арка-стеллаж

    Вам негде разместить кухонную утварь или комнатные растения? Не хватает места для кулинарных книг или банок со специями? Выход есть – кухонная арка-стеллаж сыграет не только огромную роль в интерьере, но и достаточно функциональна для любых запросов. Суть проста – свод и стена из гипсокартона с полками.

    Прежде всего, следует оценить размер проема. Если внутрь квартирного кухонного проема установить еще и полки, то свободного хода не будет. Поэтому при малых габаритах поступают следующим образом – выносят стеллажи на стены, за ширину проема, монтируя свод в нем.

    Если арка изготавливается в строящемся доме, где обязательно пойдет отделка стен гипсокартоном, то маневра для творчества больше: это и круглые своды с двойным радиусом, между которыми располагают перемычки для вертикальных полок. И порталы с широкими плоскостями, где уместится не только кадка с цветком, но и телевизор, и ниша из гипсокартона. И прочее, и прочее, и прочее…

    Итак, арка с полками на стенах кухонного проема:

    • Сначала начинается выравнивание стен гипсокартоном без каркаса – дополнительная ширина повлияет на габариты кухни в целом.
    • Затем конструируется арка в проеме. Для этого потребуется гнуть гипсокартон и фиксировать его на саморезы. Как – описано выше. Промежутки зашиваются кусками после вырезания окружности. Их закладывают или оставляют пустыми.
    • Далее, фиксируются профили, по стене изгибаясь с нужным радиусом. Выставляются вертикальные и горизонтальные стойки. Полки своими руками можно сделать традиционными или установленными по радиусу арки.
    • Готовую конструкцию зашивают листами ГКЛ и декорируют.

    Любое конструирование, равно как и отделка гипсокартоном стен своими руками – несложный процесс. Изготовление предметов гарнитура или других бытовых моделей, говорит не только об экономности владельцев, но и о креативном видении собственного жилья.

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *