Мебельный щит своими руками

Мебельный щит — оптимальный материал для hand made шкафа

Мебельный фасад, изготовленный из наборного деревянного щита

Попробуем разобраться в том, что такое мебельный щит и чем он хорош, когда нужно самому сделать шкаф.

Раскрой деревянного щита на циркулярном распиловочном столе

Мебельный щит — это плита из отходов лесопильной промышленности — деревянных брусков с толщиной от 1 до 10 см. Продольно или поперечно расположенные бруски сжимаются прессом и склеиваются друг с другом.

По внешнему виду и по степени прочности щит не уступает цельной древесине. Использование мебельного щита для изготовления деревянной мебели обусловлено большей шириной плиты, чем максимальная ширина цельной доски.

Ассортимент цельнодеревянной мебели для интерьеров, выполненных в стиле кантри

Причины для использования щита при сборке мебели:

  • Доступная стоимость. Щит изготавливается из отходов лесопильной промышленности, а потому стоит дешевле, чем цельная древесина.
  • Разнообразие размеров. В продаже есть щиты с размерами от 800×200 мм до 3000×800 мм. Этого достаточно, чтобы собрать мебель с любой конфигурацией и габаритами.
  • Простота механической обработки. Несмотря на прочность, щит просто резать, сверлить, шлифовать и т.п.
  • Экологичность материала. В качестве клея при изготовлении щита применяется экологически чистый состав на основе натуральных древесных смол.
  • Долговечность. По степени надёжности и долговечности щит не уступает цельной древесине.
  • Широкий выбор вариантов отделки. В отличие от стружечных плит, мебельный щит можно обрабатывать морилкой, красить, покрывать лаком и др.
  • Мебельный щит прощает ошибки непрофессионального сборщика. Ошибки, допущенные при работе со стружечными плитами, приведут к тому, что придётся покупать новую плиту. Дефекты на деревянном щите несложно скрыть, так как материал шпаклюется, шлифуется, грунтуется и красится.

Выбор конструкции и построение чертежей

Классический деревянный шкаф с элементами современной мебельной фурнитуры

Перед тем как покупать материалы, определимся с тем, что будем собирать. Деревянный щит — это прочный материал, из которого можно собрать практически любую корпусную мебель. Ассортимент вариантов включает купейный шкаф или более простые в изготовлении модели с дверями распашного типа.

Рассмотрим несколько несложных чертежей, из которых вы сможете выбрать самое интересное решение.

Простая схема небольшого шифоньера, который займет достойное место при обустройстве гардеробной комнаты или прихожей

На чертеже корпусная мебель, рассчитанная на установку сдвижных дверей. Собирать такой шкаф целесообразнее, используя менее дорогой ДСП, тем не менее, если задались сделать что-то из настоящего дерева, то почему бы и нет

Небольшой шкаф-тумба со сложными наборным цоколем, стенками и фасадом

Схема кухонного серванта под старину. Помимо основной конструкции корпуса, на чертеже видно много декоративных накладных элементов, которые изготавливаются на фрезерном оборудовании со сложным управлением

Подготовка материала

Иллюстрации Материалы и их описание
Мебельный щит. Размеры материала подбираем в соответствии с используемым чертежом. Предпочтительная толщина материала 28 мм для фасада и 20 мм для корпуса.
Фанера. Многослойная фанера толщиной 9 мм потребуется для изготовления полок. Для установки внутренних перегородок используем фанеру толщиной 15 мм.
ДВП. Древесноволокнистая плита — это традиционный материал для набивки задней стенки. Используем материал с толщиной 8 мм.
Фурнитура. Мебельная фурнитура подбирается в соответствии с выбранным чертежом.
Крепежные элементы. Потребуются шканты для скрытого клеевого соединения и резьбовые метизы (конфирматы и саморезы). Для монтажа внутреннего наполнения мебели потребуются уголки-полкодержатели, и прочие крепежные элементы, которые подбираются в соответствии с чертежом.
Лакокрасочные материалы. Готовую деревянную мебель обработаем морилкой и лаком или окрасим сплошным слоем краски.

Инструменты

Иллюстрации Тип инструмента и его описание
Пильное оборудование. Для раскроя древесины понадобится циркулярная пила и электролобзик. Для сборки мебели со сложной конфигурацией потребуется торцовочная пила с изменяемым углом расположения режущего диска.
Дрель с функцией шуруповерта. Для сверления отверстий в древесине и для вкручивания саморезов понадобится дрель, сверла, биты под головку саморезов, зенковки под потаи.
Шестигранник на 5 мм. Ключ нужен для закручивания конфирматов.
Измерительный инструмент. Чтобы мебель получилась такой же, как это показано на чертеже, потребуется рулетка, линейка и угольник для разметки деталей.
Струбцины. Инструмент применяется для стягивания склеиваемых деталей и получения максимально прочного соединения.
Малярный инструмент. Для финишной отделки готовой мебели понадобится шпатель для шпаклёвки, наждачная бумага, кисть для грунтовки, тампоны для морилки, распылитель для лака и т.п.

Сборка корпуса

После того как раскроены детали шкафа, осталось их соединить воедино

Сборка корпуса выполняется на ровном основании пола. Для начала все детали соединяются всухую. Для этого на стыке боковых верхних и нижних стенок сверлятся или фрезеруются отверстия под шканты.

Форма отверстия зависит от формы шканта и от того какой инструмент есть в наличии

Шканты с прямоугольным сечением, как это показано на фото, обеспечивают более высокую прочность соединения. Тем не менее, круглые шканты использовать проще, так как высверлить отверстие легче, чем выбрать в древесине прямоугольную выемку. Шканты забиваются в отверстия деревянной киянкой и все детали соединяются в единый корпус.

Соединение элементов мебельного корпуса

Проверяем углы собранного корпуса они должны быть прямыми. Если конструкция собрана правильно, усиливаем собранный корпус конфирматами. Для этого специальным сверлом для евровинта сверлим отверстия. Если специального сверла с фрезой нет, сверлим отверстия с диаметром 3 мм и дополнительно делаем потай под головку винта сверлом на 8 мм на глубину 5 мм.

Прямой угол при сборке корпуса выставляем, используя мебельные струбцины

При сверлении отверстий под конфирматы и при вкручивании винтов желательно стянуть корпус угловыми струбцинами, чтобы конструкция получилась ровной. Вкручиваем конфирматы так, чтобы они вошли заподлицо с поверхностью. Впоследствии отверстие под конфирматы можно будет закрыть заглушкой или шпаклевкой.

Наполнение

Мебельная струбцина потребуется для монтажа стеллажных полок — тут важно выдержать прямой угол

Наполнение устанавливается в соответствии с выбранным чертежом. Первым делом устанавливается наполнение, которое обеспечивает дополнительную жесткость всей конструкции — речь идет о полках, которые краями крепятся к стенкам шкафа.

Для крепления полок можно использовать саморезы, которые вкручиваются насквозь через боковые стенки, но при таком способе крепления придётся скрывать следы от саморезов с внешней стороны шкафа. Есть и другой вариант — полки крепятся на уголки, которые устанавливаются с внутренней стороны корпуса.

Изготавливаем ящики и двери

Сборка корпуса ящика с соединением на конфирматах

Ящики, если они предусмотрены конструкцией шкафа, собираются из доски и фанеры. Из досок толщиной 20 мм собирается каркас ящика — лицевая, задняя и боковые стенки. Снизу ящик подбивается фанерой. Для установки ящиков применяются роликовые или шариковые направляющие.

Разметка дверного полотна под установку регулируемых петель

Монтаж дверей начинается с разметки и установки петель. Предпочтительный вариант — это установка навесных регулируемых петель с доводчиком. Под такую фурнитуру в дверном полотне фрезеруются углубления, в которые утапливаются петли. Ответная часть петли крепится к стенке с внутренней стороны шкафа.

После того как дверь посажена на петли, к ней крепятся ручки и запорные устройства, подобранные в соответствии с характером использования шкафа.

Сквозные отверстия — интересная идея устройства дверных ручек

Если мебель изготавливается для домашнего применения, вместо установки запорной фурнитуры можно обойтись отверстиями, как это показано на фото. Такой вариант хорош своей простотой, комфортом эксплуатации и одновременно стильным дизайном.

Нанесение лака и декорирование

Правильно подобранная и качественно нанесённая морилка буквально преображает деревянную мебель

На заключительном этапе сборки готовая мебель обрабатывается лакокрасочными материалами.

Если сборка была выполнена аккуратно и на поверхности дерева нет видимых зазоров, сколов и прочих дефектов, вся поверхность покрывается морилкой, а затем лаком. Если на древесине есть дефекты, они устраняются с применением шпаклевки. Но в этом случае мебель не обрабатывается морилкой, а окрашивается сплошным слоем эмали.

Фасад

После того как мы ознакомились с основными моментами изготовления деревянных шкафов, рассмотрим интересные варианты оформления деревянных фасадов.

Самый простой и одновременно очень стильный вариант — минималистичная створка, поверхность которой украшает хромированная ручка. За счет скромного оформления, такой фасад будет уместен в большинстве современных минималистичных интерьеров

Так называемый филёнчатый фасад — это наборная конструкция, которая, несмотря на сложность изготовления, отлично смотрится и гарантированно впишется в интерьер обычной комнаты и в обстановку прихожей

Сплошные фасады — отличное решение для оборудования шкафа купе. Отсутствие рельефного декора с одной стороны обусловлено сдвижной схемы установки дверей, а с другой стороны — привлекательным минималистичным дизайном

Подведем итоги

Сегодня рынок даёт возможность купить любой предмет мебели. Но гораздо приятнее пользоваться вещами, изготовленными самостоятельно. Расскажем, как сделать своими руками удобный и красивый комод.

В последнее время в жилых комнатах стало модным избавляться от крупногабаритной мебели и вещей, хранящихся в ней. Современные квартиры, как правило, имеют гардеробные, где вещам вроде бы самое место. Но что же останется в комнате?

Ведь совсем без мебели нельзя — неуютно как-то.

По-моему, должны остаться комоды. Эти традиционные предметы мебели занимают мало места, они удобны и вместительны. Мода на них не проходит, и они всегда выглядят современно и создают уютную обстановку в доме.

Но изготовить комод своими руками не очень просто: нужны хотя бы минимальные навыки работы с деревом. При небольших размерах комод состоит из множества деталей. Например, один ящик — из пяти частей, а фасад каждого тоже из пяти деталей. И получается, что для комода, в котором пять ящиков, нужно изготовить 59 деталей!

Если вы всё-таки решились сделать комод, то первый вопрос — из чего? На мой взгляд, возиться с ЛДСП нет смысла, нужно использовать только дерево. Если уж тратить время, то надо получить в итоге что-то стоящее. А комод из «опилок» проще купить.

Установка ящиков и фасадов

Ящики устанавливал на шариковых направляющих, благодаря которым они плавно и бесшумно выдвигаются. Перед монтажом направляющие разделил на две части. Одну из них крепил к продольным панелям ящиков…

…а другую — к стойкам комода.

Удобно крепить ручки н фасадам, разместив их на верстаке.

Поставил ящики на свои места, при необходимости регулируя положение направляющих.

В верхней части передней панели ящика просверлил по два отверстия и изнутри ввернул саморезы, остриё которых немного выступает наружу.

Прикладывая фасад к панели с само-резами, получил отметки для отверстий под саморезы. Засверлил глухие отверстия с обратной стороны фасадов, а в ящиках рассверлил имеющиеся до диаметра, когда саморезы свободно входят в отверстия.

Притянул, начиная с верхнего, фасады саморезами.

Комод готов.

Так как они придают этой мебели прекрасный внешний вид.

Сделать такой комод самостоятельно – одно удовольствие, так как его конструкция довольно проста.

  • 1000х150
  • 1000х100
  • 350х80 (2шт)

Глубина передней и задней планки для утолщения равна 150 и 100мм (соответственно) для того, чтобы они хоть немного перекрывали корпусные планки, через которые крышка крепится к коробу саморезами.

Дальше, так как горизонт и крышка у нас имеют толщину по 32мм (так как они сдвоенные), то высота бока, а так же, высота планки и планки1, будут равны:

960-64=896 (мм)

Размеры корпусных планок будут равны:

(980-32-16):2=466 (мм), где: 980мм – общая ширина короба комода, 32мм – толщина двух его боков, 16мм – толщина перегородки.

Глубина планки под утолщение бока комода равна 100мм (Планка), а глубина задней планки (под установку направляющей) — 80мм

Детали выдвижного ящика будут следующими:

Глубина ящика– 500мм (под телескопическую направляющую на 500мм).

Ширина поперечных (фронтальных) деталей будет равна:

466-16-13-13-32=392 (мм), где: 466мм – расстояние между боком комода и его перегородкой, 16мм – толщина Планки и Планки1, 13мм – зазор на выдвижной ящик под направляющую, 32мм – толщина двух боковых деталей выдвижного ящика.

Ребра жесткости у нас будут иметь высоту 500мм, и, соответственно, их размеры будут: 500х466 (мм).

Ну, и, размеры фасадов.

Дадим все вертикальные зазоры между ними – по 2мм:

((960-32-32)-8):3=296 (мм), где: 960мм – общая высота комода, 32мм – толщина крышки и горизонта, 8мм – суммарный зазор на фасады, 3 – количество фасадов.

Ширина фасадов будет равна (на фасад даем зазор по 3мм по ширине):

((980-32-32):2)-3=455 (мм), где: 980мм – общая ширина короба комода, 32мм – толщина его утолщенных боков, 2 – количество фасадов, 3мм – зазор на фасад по ширине.

Не забывайте отнять по 4мм на сторону фасада в том случае, если они должны быть из ДСП, которое будет клеиться кромкой ПВХ, толщиной 2мм.


Комод, который вы видите на фото, собран полностью на металлических уголках без конфирматов, но, я советую, при его изготовлении, все же, использовать в качестве крепежа именно конфирматы, так как уголки немного «ведут» детали, вследствие чего возникает проблема с регулировкой фасадов.

Это – самый простой (бюджетный) вариант комода.

В более серьезном его варианте, нужно делать две его смежные секции – автономными, которые должны крепиться друг к другу и к горизонту.

На этом все, до встречи в следующих статьях.

Я делаю комод в основном из ДСП. Исходя из технологических свойств ДСП, некоторые элементы делаю из струганной доски, а заднюю и нижнюю стенки — из ДВП.

Как и предлагается в указанном материале, каркас комода делается из струганной доски, а потом обшивается листами ДСП.

Внимание! Любой комод, магазинный или самодельный, не закрепленный к стене, склонен падать вперед, если одновременно открыть все ящики, или просто перегрузить один ящик. Будьте осторожны!

Встроенные комоды, намертво прикрепленные к стене, можно делать, не прибегая к изготовлению каркасов, коробов прочности, просто из листов ДСП.

Подготовим детали комода

Нужно определиться с размерами комода и тем, сколько вертикальных секторов с ящиками у него будет. По описанной ниже методике можно делать комоды с одним или несколькими столбцами ящиков. Пусть мы планируем сделать комод X х Y х Z, где X — ширина комода, Y — глубина, Z — высота. Комод будем делать из струганной доски 100 х 25 мм. Используем ДСП толщиной 18 мм.

Выпилим доски следующих размеров: деталь (а) размер: (Y — 25 мм — 18 мм) 4 штуки, деталь (б) размер: (X — 50 мм — 36 мм) 4 штуки, деталь (в) размер: (Z — 18 мм) количество (1 + количество столбцов ящиков). Детали (г) выпиливаются из обрезков уже после сборки по размеру мест, в которые они вставляются. Эти детали нужны только для того, чтобы оргалит не висел в воздухе, а был закреплен к ним.

Очень внимательно следите за тем, чтобы боковые стороны досок были строго перпендикулярны длинным краям. От этого зависит устойчивость и внешний вид комода.

Вырежем из листа ДВП (оргалита) два листа, первый (задняя стенка комода) размером (X) х (Z — 18 мм), второй (верхняя стенка нижней коробки жесткости) размером (X — 36 мм) х (Y — 25 мм — 18 мм).

Вырежем из ДСП следующие детали: боковые стенки размером (Y) х (Z — 18 мм) 2 штуки, передние верхняя и нижняя декоративные заглушки размером (X — 36 мм) х (100 мм) 2 штуки, переборки между вертикальными блоками (столбцами) ящиков размером (Y — 25 мм) х (Z — 200 мм — 18 мм), количество определяется количеством блоков ящиков — 1 (если блок один, то таких элементов не потребуется).

Собираем комод

Изготавливаем короба жесткости

Используем саморезы толщиной 3 мм. Они хорошо закрепятся в доске толщиной 25 мм и не сломают ее.

Собираем два короба по приведенной схеме. Используем саморезы с треугольной шляпкой. Закручиваем их до заглубления шляпки в дерево. На схеме показаны детали, которые мы подготовили и теперь используем. Следим за тем, чтобы все углы были прямые. Под саморезы сначала сверлим отверстия насквозь в досках, которые будут со стороны шляпок. Диаметр отверстий равен диаметру самореза вместе с резьбой (3 мм). В такое отверстие саморез свободно проходит. Дальше наносим клей (например ПВА) в местах, где детали будут соприкасаться. Совмещаем детали, вставляем и заворачиваем саморезы.

На один из коробов закрепляем подготовленный обрезок оргалита. Этот лист на рисунке показан цветом морской волны, полупрозрачным. Оргалит крепим саморезами с широкой полукруглой шляпкой или используем шайбы. Отверстия в оргалите сверлить не надо, саморез сам сделает это.

На второй короб сразу крепим деталь из ДСП, которая будет верхней крышкой комода. При этом крышка должна выступать по бокам и спереди на 18 мм. Крышку крепим уголками изнутри короба по два уголка с каждой стороны (итого восемь). Используем короткие саморезы толщиной 5 мм.

Собираем каркас

(A) — конструкция в сборе. Детали (в) и (г), лист оргалита показаны полупрозрачными для наглядности. (Б) — короба установлены на пол (вид сверху). (В) — детали (в) и (г) накладываются на короба. (Г) — лист оргалита накладывается на всю конструкцию.

Сверлим отверстия в деталях (в). Устанавливаем полученные короба на пол передней стороной вниз. Смазываем клеем поверхности коробов, которые теперь у нас сверху. Кладем на них детали (в) две по краям, остальные там, где будут стоять вертикальные переборки между блоками ящиков. Следим за строгой перпендикулярностью всех углов. Крепим саморезами диаметром 5 мм.

Вырезаем из обрезков детали (г) так, чтобы они заполнили промежутки между деталями (в), чтобы образовалась сплошная поверхность одного уровня. Сверлим в них отверстия, крепим теми же саморезами.

Крепим саморезами с широкими шляпками или шайбами заднюю стенку из оргалита. Места установки саморезов на схеме (Г) показаны белыми точками.

Обшиваем каркас комода ДСП

Теперь переворачиваем наш каркас. Пусть внизу будет задняя стенка. Устанавливаем боковины из ДСП так, чтобы они выступали вперед на 18 мм, так же, как крышка комода. Крепим эти элементы изнутри саморезами. Там где возможно, сверлим отверстия в деталях из струганной доски и крепим саморезами диаметром 5 мм изнутри в ДСП. Длину самореза выбираем так, чтобы он закрепился в ДСП, но не прошел наружу, при этом учитываем, что шляпка при вкручивании немного заглубится в древесину. В месте сопряжения с задними ребрами жесткости таким способом закрепить не удастся, так как эти ребра контактируют со стенками торцом. Тут используем уголки.

Места соприкосновения ДСП и древесины до приворачивания нужно смазать клеем. Если у Вас шлифованная ДСП, то подойдет ПВА, если ламинированная, то нужен универсальный клей, клеящий пластик.

Ставим полученную тумбу в ее обычное рабочее положение. Устанавливаем вертикальные переборки между столбцами ящиков. Крепим их на уголках к верхнему коробу, нижнему, и к задней стенке (детали (в), которая специально для этого установлена сзади комода). Устанавливаем две оставшиеся декоративные панели — сверху и снизу.

Как заделать кромку?

Если мы работаем с ламинированным ДСП, но все же хотим его окрасить, то наносим на все изделие грунт. Подойдет грунт ГФ-021 или Отекс (Otex) от Тиккурила (Tikkurila). Если используется шлифованная ДСП, то грунтовать не обязательно, хотя и желательно. Шпатлюем торец. Я использую акриловую шпатлевку с мелким наполнителем. Шкурим. Мы должны получить ровный прямоугольный край. Иногда для этого требуется несколько итераций шкурение — шпатлевка. Когда край нас устраивает, его нужно закрепить, иначе он отколется или растрескается. Шпатлевка — материал не очень прочный и надежный. Проклеиваем край строительным бинтом пошире на 4 — 5 см, чем торец. Используем клей ПВА. Бинт загибаем так, чтобы он прилип к торцу ДСП и зашел на верхнюю и нижнюю плоскости. См. рисунок. После высыхания клея шпатлюем строительный бинт тонкодисперсной акриловой шпатлевкой. Обычно используется одна шпатлевка для всех этих работ. Особенно обращаем внимание на полосу, где бинт кончается и начинается уже сама ДСП. Тут надо шпатлевать особенно тщательно, чтобы после шкурения и окраски переход был абсолютно не заметен. Сушим шпатлевку, шкурим мелкой шкуркой, красим.

Несмотря на чудовищный вид на схеме в увеличенном масштабе, в реальности наличие бинта и шпатлевки на торце ДСП, если все выполнено правильно, совершенно не заметно.

Установка ящиков

Собираем ящик пока без передней панели по изображенной на картинках выше схеме. Устанавливаем его в шкаф. Берем переднюю панель. Прикладываем ее спереди ящика. При этом нижние ящики должны быть уже собраны и установлены. Подкладываем кусочки картона с боков и снизу передней панели так, чтобы она стояла ровно, на своем месте. Если это не самый верхний ящик, то далее просовываем руку сверху и рисуем на обратной стороне передней панели остро заточенным карандашом полосу вдоль верха передней стенки. Рисуем две — три метки по верхнему торцу поперек передней стенки так, чтобы они заходили и на обратную сторону передней панели. Таким образом, мы сможем теперь, сняв ящик, поставить его переднюю панель на переднюю стеку точно в такое же положение, как она стояла при разметке. Разметка на месте делается в связи с тем, что есть небольшие неровности, которые необходимо нивелировать, правильно установив переднюю панель. Нам ведь не очень важно, чтобы сам ящик стоял ровно (плюс-минус пара миллиметров нас совсем не беспокоит в этом деле), а вот передняя панель для красоты должна стоять ровно. Зенкуем и сверлим отверстия в передней стенке ящика там, где будут стоять саморезы. Прикладываем переднюю панель так, как мы ее разметили, шилом через просверленные отверстия в передней стенке делаем углубления на обратной стороне передней панели. Заворачиваем саморезы.

Самый верхний ящик ставить сложнее. Точно также устанавливаем переднюю панель, подкладываем кусочки картона, теперь и сверху. Удерживая переднюю панель, вынимаем ящик снизу. Делаем разметку аналогично предыдущему случаю, но только снизу ящика, и дальше все делаем аналогично предыдущему случаю.

Установка штанг и крючков

Крючки прикладываем к тому месту, где они должны стоять. Шилом делаем углубления под саморезы. Заворачиваем саморезы. Крючок стоит.

Штангу под вешалки ставим на специальные крепления. Если у Вас шкаф 60 см глубины, то используются крепления — ушки, которые крепятся к стенкам шкафа, а в них вставляется штанга. Важно, чтобы крепления и штанга подходили друг другу.

Если Вы будете использовать в качестве штанги окрашенную палку, внимательно выбирайте крепления, чтобы они подошли. Палку окрашиваем в два слоя алкидной эмалью.

Отверстия под ушки размечаем следующим образом. На нужном расстоянии от верхней полки секции вешалок и на расстоянии в половину глубины шкафа от задней стенки (Y / 2) делаем метку. Прикладываем к этой метке ушко, располагаем его строго вертикально. Через отверстия в ушке шилом делаем углубления под саморезы. Прикручиваем ушки.

Отрезаем штангу нужной длины. Можно на всякий случай еще раз померить длину, расстояние между ушками. Дело в том, что ушки имеют некоторую толщину, и ее необходимо учитывать. Штанга должна быть на 2 мм короче измеренного расстояния.

Если у Вас шкаф меньше 60 см глубины, штангу придется ставить перпендикулярно задней поверхности шкафа. Штанга в этом случае крепится к полке сверху секции вешалок, посередине этой полки. Ушки используются специальные, похожие на крепления для карнизов штор. Я также использую штангу с крючками для посуды, которая продается в хозяйственных магазинах. Она имеет форму очень вытянутой буквы П. Ее удобно крепить к верхней полке. Крючки, конечно удаляем. Можно еще поставить выдвигающуюся штангу, для удобства доступа к одежде.

Как сделать комод видео

Давно не мог уделить времени, чтобы написать очередную статью и вот наконец-то заставил себя это сделать. Комод смастерил из мебельных щитов уже более полугода назад.

Изначально я решил, что комод будет высоким и должен содержать не менее пяти выдвижных ящиков. Чтобы немного сэкономить решил использовать мебельный щит шириной 400мм, да и по моим расчетам такого объёма должно было хватить.

Начал с боковин. Определился с высотой (1200мм), с тем расчетом, что

учёл расстояние под нижнюю панель цоколя, расстояние под верхнюю заднюю планку, и высоту передних панелей пяти выдвижных ящиков (для изготовления которых использовал мебельные щиты шириной 200мм, такая ширина позволила подобрать оптимальную глубину ящиков – 170мм). В задней нижней части произвёл запил под плинтус, в верхней передней закруглил острый угол (запилил его нажёвкой и доработал нождачной бумагой). Таким образом смастерил две боковины.

Далее верхняя и нижняя полки. Их ширину рассчитал под свои потребности (800мм), естественно исходя из ширины выдвижных ящиков. Для придания надежности конструкции в середине задней части разместил заготовку из остатка мебельного щита, но можно было воспользоваться любым другим бруском.

Затем перешел к сборке конструкции. Начал с закрепления нижней полки. Определился с высотой плинтуса, высверлил в обоих боковинах отверстия под нижнюю полку и скрепил три щита саморезами. Далее разместил эту конструкцию на полу, тыльной стороной к потолку. После чего выложил одну на одной выпиленные ранее лицевые заготовки под выдвижные ящики. Чтобы расстояние между ними было одинаковым, я воспользовался десятикопеечными монетами (подкладывал по две штуки с правой и с левой стороны лицевых панелей ящиков, включая торцы). Так безошибочно определился с высотой верхней полки, высверлил для неё отверстия в боковинах и скрепил саморезами. Заднее ребро жёсткости пока не прикреплял.

Далее поставил будущий комод в вертикальное положение. Из куска ДВП выпилил заднюю стенку для изделия. Затем наживил её с помощью саморезов в задней верхней части. При помощи угольника выставил ровные углы и закрепил стенку.

Только после этого закрепил с внешних боковых сторон саморезами заднюю заготовку(по два самореза с каждой стороны).

Таким же способом прикрепил верхнюю планку, оставив под ней небольшое пространство, для того чтобы если придёт в голову разместить на комоде осветительный прибор или аквариум не пришлось высверливать дополнительные отверстия под провода. Её так же изготовил из остатков мебельных щитов.

И так после сборки основного каркаса плавно перешёл к изготовлению ящиков. Выдвижные механизмы, которые заранее приобрел в магазине (не забудьте, чтобы их длина была меньше глубины комода), прикрепил в нижней внутренней части конструкции, утопив их на глубину лицевой панели. Так я определился с размерами дна выдвижных ящиков, которые

смастерил из фанеры диаметром 6мм. Выпилив дно переключился на изготовление боковинок. Их высота составила 170мм.

Ширину передних и задних боковинок сделал в ширину дна ящика (так не будет заметно саморезов которые скрепят боковины между собой: заднюю часть ящика видно не будет, а переднюю закроет лицевая панель) и скрепил саморезами к основанию, не забыв предварительно высверлить отверстия, чтобы избежать растрескивания фанеры.

Далее вымерил расстояния в основном каркасе под остальные ящики. Процесс оказался непростым и кропотливым. Две линейки, пару тройку десятков минут и выдвижные механизмы оказались на своих местах. Закрепив механизмы с ящиками, перешел к изготовлению нижней панели цоколя.

Вымерев нижнюю панель цоколя, выпилил её из остатков мебельного щита и при помощи мебельных уголком закрепил в нижней части комода.

После чего всё покрыл двойным слоем лака, включая лицевые панели ящиков. Через день приступил к окончательной сборке. Определился с местоположением ручек и высверлил отверстия для них.

Приложил панель (начинал снизу) к выдвижному ящику и через высверленные отверстия сделал отметки на передней боковинке ящика, высверлил и скрепил их между собой болтами от ручки, плюс дополнительно

изнутри саморезами. И так пять раз. Для удобства подбора зазора между панелями по высоте также использовал те же десятикопеечные монеты, только уже по одной с каждой стороны, т.к. с учетом нанесенного лака лицевые панели стали чуть шире.

Результат получился довольно неплохим. Комод эксплуатируется почти год и нареканий со стороны моей второй половинки не было. Спасибо за уделённое внимание, всем удачи в Ваших начинаниях.

Опубликовано Автор

Достоинства щитовых шкафов

Появление ЛДСП и МДФ существенно потеснило мебельные щиты на рынке страны. Несмотря на это, щитовая мебель сохранила свой сегмент спроса, потому что обладает неоспоримыми преимуществами:

  1. Мебельные плиты собраны из брусков, скреплённых между собой клеем. Листы на 98% состоят из естественного природного материала – древесины.
  2. Состав, применяемый для склейки планок, гипоаллергенен и безвреден для детей.
  3. Плиты легко пилятся, сверлятся и строгаются. Из них можно выкраивать детали для мебели любой формы.
  4. В отличие от композитных листов (ДСП), здесь торцы не нуждаются в покрытии полимерными лентами так, как древесина не выделяет вредных испарений.
  5. Шкафы, собранные из наборных плит, выдерживают повышенный уровень влажности. Их часто устанавливают на балконах и в банях.
  6. Внешние поверхности шкафов выглядят красиво из-за акцентирования лаковыми покрытиями естественной древесной структуры.
  7. Шифоньеры, собранные из ламинированных щитов, могут украсить самые изысканные интерьеры квартир и особняков.
  8. Для сборки мебели не нужна специальная крепёжная фурнитура. Соединение деталей осуществляют простыми саморезами (шурупами).

Деревянные щиты из склееных брусков

Виды мебельных щитов

По способу изготовления мебельные плиты бывают цельноламельными и срощенными панелями. Первые собирают из целых по длине планок, которые склеивают только по ширине. Срощенные столярные плиты состоят из досок различной длины, которые скрепляют в длину шкантами по системе шип-паз. Затем склеивают планки по ширине плоскости.

Для изготовления используют разные породы дерева: сосна, ель, дуб, бук, берёза и лиственница.

Большой выбор наборных листов есть в Леруа Мерлен. Сеть магазинов строительных материалов состоит из более 80 супермаркетов в 40 городах России.

Продукции присваивают два класса:

  • Экстра – сорт относится к высшему разряду по качеству. Плиты не имеют срощенных и отдельных сучков. Ламели подбирают одинаковыми по цвету лицевыми поверхностями.
  • АВ – этот сорт допускает наличие сучковатых включений, небольших трещин и цветовое различие составляющих элементов плиты.

Отдельную категорию представляют ламинированные щиты. Поверхность плит покрыта искусственной плёнкой – ламинатом. Щиты белого цвета и бежевых оттенков в основном идут на изготовление шкафов для спального и кухонного гарнитура.

Ламинированные плиты смотрятся благороднее и не нуждаются в дополнительном покрытии лаком или краской

Плиты в основном изготавливают толщиной 16, 18, 20, 28 и 40 мм. Стандартные мебельные щиты выпускают длиной: 80, 100, 120, 150, 180, 200, 250 и 300 см, шириной: 20, 25, 30, 40, 50, 60 и 80 см.

Сборка шкафа своими руками

Перейдём к тому, как самостоятельно сделать шкаф из столярных плит.

Прежде чем приступить непосредственно к сборке самодельного шкафа, вам необходимо:

  • выбрать конструкцию шкафа;
  • нарисовать чертеж или схему;
  • подобрать сорт и класс мебельного щита;
  • купить фурнитуру;
  • подготовить инструмент.

А теперь обо всём по-порядку.

Выбор конструкции шкафа

Из щитов можно собрать шифоньер любого назначения. Для небольшой спальни подойдёт компактный платяной шкаф, в просторной прихожей или гостиной будет удобен вместительный шкаф-купе или добротный книжный стеллаж, а для кухни можно изготовить ряд напольных тумб с единой столешницей и навесными шкафчиками.

Отдельную категорию занимают угловые шкафы.

Варианты конфигурации деревянного шифоньера в угол

Чертежи

Если есть навыки черчения, схему корпуса и дверей шкафа будет легко нарисовать самостоятельно. Если способностей к техническим спецификациям у вас нет, найдите готовый чертеж. Вы можете подобрать нужное строение шифоньера, адаптировав размеры деталей, габариты мебели под условия вашей комнаты.

Предварительный эскиз трехстворчатого шифоньера

Составьте список материалов (фанера, ДВП и прочее), их размеры, вид и количество. Определите подробную схему компоновки наполнения мебели с точным указанием их размеров. На основании полученных данных посчитайте площадь мебельных щитов, требующихся для сборки шкафа.

Образец заполнения гардероба

Подбор материалов

Для изготовления каркаса и дверей шкафа вам потребуются столярные плиты толщиной 18 – 20 мм. Для ящиков используйте лист толщиной 16 мм (боковые стенки и фасад) и фанеру 10 мм (днище).

В качестве боковых стенок берите плиты шириной 500 или 600 мм (согласно чертежам). Для нижней опорной и верхней площадок они должны быть шире боковин.

Верхняя и нижняя плиты шкафа-купе должны выступать вперёд, так, чтобы можно было на них установить направляющие планки для раздвижных дверей.

Заднюю стенку делаем из листа ДВП (он же оргалит). Для отделки поверхностей шкафа можно использовать покрытие на водной основе или стандартный мебельный лак.

Подбор фурнитуры

В качестве саморезов вам потребуются короткие и длинные шурупы. Если будете навешивать двери, полотна закрепляйте на мебельных или рояльных петлях.

В отделении для хранения верхней одежды на тремпелях нужно установить штангу из гнутого стального профиля, которую можно купить в любом строительном супермаркете.

Ручки для дверей и ящиков берите такие, чтобы они гармонировали с общим фоном мебели. Шкаф можно поставить на короткие мебельные ножки или пьедестал, сделанный из бруса.

Подготовка инструмента

Сборку шкафа из мебельных щитов лучше делать в домашней мастерской. Если её у вас нет – организуйте процесс в просторной комнате с верстаком или крепким столом. До начала работ подготовьте следующий инструмент:

  • Измерители (рулетка, металлическая линейка и уровень) + карандаш или маркер.
  • Электролобзик, пила. Если в вашей мастерской окажется циркулярная пила, то это значительно повысит производительность труда и положительно скажется на качестве собранного шифоньера.
  • Электродрель с набором бит или шуруповёрт.
  • Молоток, отвёртки, стамески.
  • Кисти.

Если в вашем «арсенале» чего-то не хватает, обратитесь за помощью к соседям и друзьям. Электроинструмент можно взять напрокат.

Пошаговая инструкция по изготовлению шкафа из мебельных щитов

После того, как вы приготовили инструменты и материалы, можно приступать к распилу деталей и сборке шкафа. Если не хватает опыта обращения с электроинструментом, потренируйтесь сначала на каких-либо ненужных отрезках древесины.

  1. Подготовьте место под установку шкафа.
  2. На нижней и верхней плите разметьте маркером (или карандашом) места крепления боковых стенок и средней перегородки, если она присутствует на чертеже.
  3. Поставьте на ребро боковины и горизонтальные панели.
  4. Скрепите 4 плиты в единую конструкцию саморезами.
  5. Для большей жёсткости рамы перед монтажом панелей высверлите посадочные места под шканты (деревянные дюбели). Их зафиксируйте клеем ПВА.
  6. К наружной поверхности нижней плиты прикрутите шурупами опорные ножки.
  7. Из листа фанеры, пластика либо другого прочного листового материала вырежьте электролобзиком полки и днища ящиков.
  8. Установите каркас в проектное положение.
  9. Рулеткой проверьте равенство диагоналей по углам корпуса.
  10. Закрепите заднюю стенку из листа ДВП.
  11. Перед сборкой каркаса на внутренних поверхностях боковин и перегородке, шурупами закрепите опорные рейки под полки. Посмотрите варианты установки полок в шкафу.
  12. Закрепите штангу для тремпелей с верхней одеждой.
  13. Прикрутите ручки к дверям и фасадам выдвижных ящиков.
  14. Для выдвижных ящиков закрепите к стенкам каркаса телескопические направляющие.
  15. Установите встроенный шкафчик для обуви.
  16. Для шкафа купе раздвижные двери — это «лицо» мебели. Полотна можно изготовить из тех же мебельных щитов. Для распашных дверей врежьте петли в полотна и стенки шкафа. Навесьте двери. Не забудьте прочитать, как рассчитать, изготовить и установить откатную дверную систему.
  17. Наносить кистью мебельный лак на фасадные поверхности деталей шифоньера лучше до начала сборки. После окончательной установки мебели можно нанести дополнительный слой, сглаживая мелкие огрехи.
  18. Декор для дверей и фасадов ящиков можно купить готовыми в магазине. Украшения бывают в виде затейливых плоских деревянных фигур, а также из пластика под цвет различных пород дерева. Закрепить их можно мелкими гвоздиками или на клей.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *